Las casas palestinas suelen ser mas bien bajas, de una sola planta, con pocas ventanas, puertas bajas, terrazas o cúpulas , y algunas con establos y  patios interiores.

 Para la construcción de casas es aconsejable usar porexpan, por su fácil moldeo con un soldador.  Recortamos con un cúter la forma de las paredes y techos de la construcción que vayamos ha hacer. Se hacen los orificios de las ventanas y las puertas, y unimos todas las piezas con cola de contacto especial para corcho blanco.

 Si queremos hacer la imitación de un desconchado en la pared, realizamos con el cúter  una hendidura en el porexpan con la forma del desconchado y luego con el soldador le haremos unas ranuras imitando los ladrillos. Podemos sustituir la punta del soldador por un alambre mas fino, y ponerle un reostato de los que se utilizan para regular la intensidad de luz de una lámpara, y así lograremos la temperatura ideal para conseguir el grosor adecuado de las grietas.

 Está también la opción clásica de trabajar las paredes con planchas de escayola maciza, tipo de las de cubrir techos. Humedecemos la zona a trabajar, y luego hacemos los relieves con un punzón. Con esta técnica, conseguiremos trabajos mas finos, pero con el tiempo se pueden resquebrajar las piezas.

 Para hacer las cúpulas, utilizamos medias bolas de corcho, varias capas de corcho blanco debidamente redondeadas, e incluso media bolla de cisterna (dependiendo del tamaño de la casa). También se pueden hacer utilizando de molde media pelota de goma y rellenándola de escayola.

Una vez terminado el montaje de la casa, podemos realizar las hendiduras que creamos necesarias para imitar en los muros, por ejemplo, ladrillos, mampostería o sillería irregular, y después pasaremos una lija para quitar rebabas. 

 Si ya tenemos armada y tallada la casa, le daremos una mano de escayola, para tapar las juntas y dejarla preparada para pintar (podemos ver detalles en capítulos anteriores). En el caso de las casas, la escayola se puede aplicar a pincel, pero queda mejor si utilizamos una espátula larga, tipo de la que usan los pintores de cuadros, sin tratar de alisar toda la superficie.

 También en el caso de los edificios, podemos tener en cuenta darle en el interior con pintura acrílica negra, en el caso de que le pongamos luz interior, ya que según la densidad del porexpan podría traspasar algo de luz.

 También podríamos realizarlo con una fina placa de porexpan, la que cortaremos a cuadritos, limaremos el contorno y las pegaremos, como si de suelo de verdad se tratase. Podemos emplear también una placa algo mas gruesa de porexpan, en la que realizaremos unas ranuras con el soldador. Una vez terminado, le aplicamos la lechada de escayola y la pintura como en capítulos anteriores.

 Si ponemos figuras en este suelo, para tapar las peanas rebajamos la superficie de la peana y disimulamos las juntas con arcilla o plastelina, y hacemos las ranuras con un palillo. 

 Todos estos elementos normalmente se realizan con madera, y la mejor es la llamada de balsa, que es la que se suele utilizar normalmente en aeromodelismo. Esta madera es muy blanda y se puede grabar con un clavo simplemente, se corta con un cúter o cuchilla, y se une entre si con cualquier pegamento.

 Las ventanas y puertas pueden ser muy variadas: Con dos hojas, con una, con curva en la parte superior, con contrafuertes, con remaches grandes. También lo son los materiales con que hacerlas. Empecemos por las de madera que como se dice anteriormente son las que mejor efecto dan. Las podemos hacer uniendo varias tablas entre si, o con una sola placa. La madera de balsa existe en varios grosores, una vez elegido el deseado, le haremos unos deterioros para que parezca vieja, como unos rotos en la parte inferior, realizados con un pequeño alicate de punta. Con un punzón, realizamos las separaciones de las tablas, con un portaminas podemos marcar vetas y nudos. Con un cepillo de pelo de acero, y siempre en sentido de la veta, frotaremos ligeramente la madera para envejecerla y posteriormente le pasamos una lija para quitar los posibles pelillos que han quedado. Podemos darle nogalina directamente como acabado final, o sumergirla unos segundos en agua con nogalina y antes de que se seque, espolvorearla de escayola, y limpiarla con un pincel de cedra gruesa, consiguiendo así un acabado grisáceo-blanquecino de la madera seca.

 Los acabados de pintura en la madera, normalmente se harán con tintes tipo nogalina, o con barnices no brillantes.

 Si optamos por realizarlas de porexpan, podemos utilizar por ejemplo bandejas de embalaje de frutas o verduras. Este porexpan es muy fino y permite dibujar sobre el con un punzón o lápiz, las hendiduras necesarias. Este material lo podemos pintar directamente o darle una capa previa de escayola como en casos anteriores.

 En cuevas y corrales, podemos simplemente poner el marco de la puerta, algunas vallas o cercados, o unas vigas que sujeten techos o altillos, para las cuales suele ser mas aconsejable y cómodo la madera de balsa. Pero si esos altillos están en una cueva, mejor hacerlos con troncos de pequeñas ramas. Estos últimos los podemos unir en ocasiones con una cuerda de cáñamo fina.

 Podemos encontrar muchos mas utensilios realizados con madera que acompañan a la construcción, como los brazos de un pozo, barandillas de puentes, pasamanos de balcones, miradores o balcones, escaleras, muebles y un largo etc.

 En cuanto a los tejados, normalmente no solían llevar tejas, aparte de las cúpulas, las terrazas solían tener una fina capa de arena porosa, aislante del calor. De todas formas si queremos hacer algún techo con tejas, aparte de las que venden para maquetas, realizadas en arcilla, también las podemos realizar nosotros con una fina capa de arcilla que dejaremos secar sobre unos palos redondos y situados en  paralelo, dándole las ondulaciones oportunas a la arcilla. Cuando sequen estas placas, las podemos ir superponiendo. Por ultimo esta el socorrido cartón ondulado, sobre todo útil para segundos planos. El cartón es conveniente pintarlo antes de pegarlos entre si.